Bootcamp, pero hazlo Positano

“El hecho es que el poder de la marca dolce vita ahora está tan arraigado que la gente asocia esta región de Italia con muy pocas cosas”, dice Francesco Sersale mientras sube por un sendero de montaña en el que la flora otoñal ofrece un florecimiento final. . Esas cosas son, dice, las siguientes: comer mucha pasta, posar para selfies al atardecer contra las paredes oscuras de la comuna y sentarse en la playa. «La gente viene y mira el mar y se dan la mano y hacen un viaje en barco. Y todo es muy romántico y encantador, y luego se van», continúa Francesco. Eso está mal, por supuesto, pero muy pocas personas se dan cuenta de que hay un todo al otro lado de Positano si miras para otro lado.

Francesco es la tercera generación de la familia Sersale en participar en Positano La sirena, un extenso testimonio de color sangre de buey del glamour del viejo mundo que se inauguró en 1951. El hotel ha hecho mucho en las décadas posteriores para cultivar la sensibilidad que desgarra Francesco: miles de turistas, en su mayoría estadounidenses, en su mayoría parejas, acuden en masa al hotel. terrazas cada verano en busca de su propia rebanada de Amalfiana con aroma a limón, y el Sirenuse se encuentra a la vanguardia de cualquier itinerario para aventureros adinerados en busca de su propia fantasía neo-real italiana. Culpa a John Steinbeck, ese Baedeker de mediados de siglo que llegó a Positano con la misión de el bazar de Harper en 1953 y fue rápidamente seducido por «la antigua casa familiar transformada en un hotel de primera clase» dirigida por el Marqués Paolo Sersale, quien resultó ser el alcalde de la ciudad.

La vista desde Monte Comune

El programa de una semana incluye yoga y pilates diarios.

El programa de una semana incluye yoga y pilates diarios.

“Positano muerde profundamente”, escribió Steinbeck en su despacho. Esta es una observación que se ha convertido en un eslogan no oficial para Le Sirenuse, que vende camisetas impresas con estas mismas palabras en su tienda ubicada frente al hotel.

Steinbeck fue lo suficientemente inteligente como para reconocer los desafíos geológicos y económicos que presenta la promoción de una ciudad que se aferra tan precipitadamente a una escarpa vertical. “Hay alrededor de 2.000 habitantes en Positano y hay espacio para alrededor de 500 visitantes, no más. Los acantilados están todos ocupados. Claramente no contó con las redes sociales. De hecho, unos cinco millones de visitantes ahora viajan por la costa de Amalfi cada verano, y sus ciudades se han convertido en una característica básica de la vida de las personas influyentes: #AmalfiCoast tiene más de 514 millones de visitas en TikTok. Habiendo sido testigo de la oleada de visitantes que intentaban navegar por las estrechas calles de Positano el último domingo de octubre, solo puedo imaginar la gloriosa ausencia de visitantes que alguna vez disfrutó Steinbeck.

El autor en Positano en la costa de Amalfi

El autor en Positano en la costa de Amalfi

Para Francesco, que se unió a la empresa en 2020 después de una temporada en Nueva York, el futuro de Positano pasa por abrir la región a los viajeros ofreciendo una extensión tranquila de la temporada. Durante el último año, ha estado trabajando en Dolce Vitality, un programa de una semana, abierto a 24 invitados, de caminatas, yoga al amanecer, masajes y ayuno (o digamos comer muy conscientemente) que cierra los meses de verano, cuando el clima es más fresco, la vida vegetal es más abundante y las multitudes han desaparecido en gran medida.

Pero mientras Dolce Vitality suena genial, pronto descubro que es tan duro como el infierno. Cuarenta minutos arriba de Monte Comune, una caminata de cuatro horas que nos lleva por el empinado sendero Tese detrás de Positano, antes de emerger en un promontorio que ofrece una vista clara de la Bahía de Nápoles, mi corazón late con tanta fuerza que me pregunto si podría ser a punto de tener un infarto. Francesco siempre está tuiteando sobre las vistas espectaculares y los puntos de referencia vírgenes a nuestro paso. Nuestro guía, un triatleta parecido a una cabra llamado Giovanni que camina por los senderos de montaña por deporte, está a la caza de una baya nativa que sabe a frambuesa extremadamente granulada. Y mi hija, a la que arrastré por los lols, me mira asesina y nos ruega que nos demos la vuelta.

Letreros en las escaleras entre Positano y el Sentiero degli Dei

Letreros en las escaleras entre Positano y el Sentiero degli Dei

“El aire es diferente, huele diferente;  todo parece casi alpino en su exuberancia.

“El aire es diferente, huele diferente; todo parece casi alpino en su exuberancia.

Hasta ahora, tan brutal. Y hago una versión abreviada del programa oficial de una semana, que incluye yoga y pilates diarios (además de evaluaciones personalizadas de composición corporal, menús veganos o pescatarianos a medida y masajes diarios). Solo participamos en dos de las cinco caminatas habituales, he reprogramado el yoga del amanecer para unas 9:30 am más humanas, y ni siquiera estoy considerando los menús de bienestar porque no se trata de renunciar al desayuno buffet almuerzo: una orgía de bondades ricas en gluten, lácteos y carbohidratos que harían llorar a cualquier gurú del bienestar que se precie. Sería la locura de la vida.

Un mapa del paseo circular Croce di Nocelle por Rebecca Campbell

Un mapa del paseo circular Croce di Nocelle por Rebecca Campbell

Pero no tiene que inscribirse en un programa de bienestar de una semana para que su aventura en Amalfi sea más saludable. Todo el mundo puede disfrutar de los innumerables paseos que unen los pueblos aislados en lo alto de las colinas. Por supuesto, la gente conoce Il Sentiero degli Dei – El Camino de los Dioses, un antiguo camino de herradura que va de Bomerano a Nocelle, justo encima de Positano. Pero, ¿por qué mezclar una ruta turística trillada con cientos de otras personas cuando justo al lado se encuentra la casi desconocida Croce di Nocelle, un paseo circular que te lleva a la cima del Monte Vagnula, con sus espectaculares escondites en los acantilados, antes de bucear? de vuelta por el pueblo de Montepertuso y pasando por las antiguas villas de comerciantes de Liparlati? O está la Castrna Forestale, un paseo de cuatro horas a través de bosques de cipreses y pinos que entre 1951 y 1976 hacía todos los domingos un sacerdote de la cercana Vico Equense, y donde es poco probable que encuentres otra alma.

Las colinas ofrecen una perspectiva completamente diferente de un paisaje que podría reducirse a unos pocos atardeceres cliché. Pero no son fáciles. El segundo día, caminando solo con Giovanni porque mi hija se negaba a salir del balcón del hotel (¿y quién puede culparla?), subimos una escalera de hormigón aparentemente interminable que no es más satisfactoria emocionalmente que hacer 30 minutos en una escalera maestra. Pero cuando el concreto finalmente da paso a los senderos de montaña, la vista de las aves marinas sorprende de inmediato. El aire es diferente, huele diferente; todo parece casi alpino en su exuberancia. También hay algo psicológicamente reconfortante en caminar por antiguos caminos que alguna vez tomaron los aldeanos para quienes no había otras rutas. Giovanni recuerda a su abuelo bajando de la montaña con pancetas de cerdo para intercambiar leña varias veces a la semana. Los niños usarían estos caminos para llegar a la escuela. Cuando la gente atribuye la longevidad y el coraje de los italianos a su dieta mediterránea, olvida que hasta hace poco grandes sectores de la población también caminaban un maratón diario.

La cúpula de Santa Maria Assunta en Positano

La cúpula de Santa Maria Assunta en Positano

El yoga matutino está dirigido por Jennifer Warakomski

El yoga matutino está dirigido por Jennifer Warakomski

De vuelta en el hotel, el masajista mima mis tiernos músculos de la pantorrilla con el cuidado de un sumo (los huéspedes habituales de Dolce Vitality tienen la opción de masajes «percusivos» Theragun). Luego considero saltar a la piscina helada del spa, pero en su lugar opto por comer pizza y beber un chorrito de limoncello. El yoga matutino, dirigido por una amable estadounidense, Jennifer Warakomski, salva aún más mis músculos de la atrofia espástica.

Mientras tanto, Positano comenzó su transición gradual a una larga hibernación invernal. Se desmantela el malecón de la playa y las tripulaciones de las lanchas comienzan a despedirse. Hace frío por la noche y puedo reservar fácilmente un restaurante. Me doy un último baño en el Mediterráneo y siento la exquisita melancolía que acompaña las últimas bocanadas del calor del verano. Después de tres días, no solo me siento vital, sino que me siento como una diosa romana. Aunque la que tiene los músculos del trasero tan adoloridos que tiene que sostenerse el trasero mientras camina por el aeropuerto de camino a casa.

Jo Ellison viajó como invitada de Le Sirenuse; habitaciones desde 685€. La próxima Dolce Vitality tendrá lugar del 19 al 25 de marzo, 8.500€ por persona, sirenuse.it

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